[2705] Prefácio de António Monteiro no novo livro "Nho Sabora", de Nuno Rebocho

NHO SABURA

Escorço sobre a dieta cabo-verdiana

Nuno Rebocho

NUNO REBOCHO - UM DOS PIONEIROS DA GASTROSOFIA CABO-VERDIANA

Livros sobre a culinária e gastronomia cabo-verdianas já existem em bom número e hoje nenhum jornal da praça que se preze, blogue ou site prescindem em trazer aos seus leitores sabores crioulos para todo o tipo de gostos e para as mais diversas circunstâncias. É como se, descoberto um filão, todos quisessem assacar o seu quinhão e Nho sabura – Escorço sobre a dieta cabo-verdiana não passaria disso mesmo – mais um livro a somar aos muitos outros escritos e repetindo o já estafado catálogo de receitas que começa pela inevitável cachupa rica e termina com um requintado caldo de peixe, de preferência cozidos em ‘lume de lenha’, como se tornou moda ultimamente. Não é que Nho sabura, a primeira incursão do autor na gastronomia cabo-verdiana, não traga os pratos de maior sucesso nas mesas crioulas e arte de as confecionar, mas,   na verdade, o propósito de Nuno Rebocho é bem outro, como, aliás, nos dá conta logo nas primeiras páginas do livro –  trazer ao de cima  “o essencial para uma compreensão do particular da cultura e história do “povo das ilhas”: as suas raízes, as suas caraterísticas, as evoluções que são, afinal, a substância (e riqueza) da sua História”. Para este empreendimento vem o autor munido de duas condições essenciais: conhecimento profundo das gentes e costumes, incluindo os hábitos alimentares deste arquipélago que já é a sua segunda pátria e dotes de investigador perspicaz e atento. 

Podemos dizer que, com Nho sabura, Nuno Rebocho estabelece-se como um dos pioneiros da gastrosofia cabo-verdiana, no sentido em que através do estudo das tradições gastronómicas das diversas ilhas e épocas extrai o verdadeiro significado filosófico da alimentação na formação da identidade cabo-verdiana. Aliás, um dos grandes méritos deste livro é chamar a atenção para um aspeto negligenciado pelos estudiosos: o reflexo da miscigenação cultural e inter-racial na dieta cabo-verdiana. “A gastronomia que, com os reinóis, veio da Europa conjugou-se com os hábitos alimentares que, arribados de África, os escravos trouxeram na memória da sua origem e que as magras oportunidades consentiam. O “caldo” daqui resultante moldou-se na agricultura e na pecuária que os povoadores de um território antes desabitado foram cultivando – a pobreza do solo e o incerto das chuvas forneceram-lhe o milho proveniente do continente americano que rapidamente substituiu o milho-miúdo”.  

Se o autor estabelece que a miscigenação cultural reflete-se na dieta cabo-verdiana, também não é menos verdade que a escassez das chuvas e a pobreza do solo moldaram os hábitos alimentares dos cabo-verdianos. Aliás, resultante das fomes cíclicas que se abateram sobre as ilhas desde os primórdios do seu achamento até às vésperas da independência, a busca de comida entrou no fabulário cabo-verdiano. Manuel Ferreira, no seu livro Aventura Crioula, mostrou-se surpreendido com a percentagem de histórias do ciclo Lobo e Chibinho que giram à volta do tema da comida e pelo facto de nos contos tradicionais portugueses ou africanos se comer em casa ou em casa do vizinho. “Em Cabo Verde, por norma, anda-se na busca de subsistência”, afirma o ensaísta português, assinalando o facto “como reflexo da existência das muitas estiagens e da muita fome que avassalam o Arquipélago, obrigando à deambulação”. Para Nuno Rebocho, essas circunstâncias levaram o cabo-verdiano a desconhecer os prazeres da comida e à falta do culto da boa mesa. “Educado com a marca das fomes cíclicas, o alimento tem-lhe sido quase sempre apenas forma de subsistência e não circunstância motivadora de oportunas e saborosas “soluções culinárias”, ao contrário do que acontece noutras longitudes e latitudes”, sintetiza o autor. 

Apesar de o milho constituir o cereal por excelência destas ilhas e a maioria dos pratos serem confecionados à sua base, Nuno Rebocho adverte que só o desconhecimento da variada cozinha crioula permite reduzir a nossa gastronomia às cachupas e pouco mais.

“Encontram-se verdadeiras iguarias na sua culinária, tornando-se difícil destacar as melhores especialidades”. Para prová-lo está este livro de Nuno Rebocho, cuja leitura recomendo a todos quantos se dedicam ao estudo da génese identitária cabo-verdiana, mas também aos apreciadores de um bom prato arquipelágico – seja um modje di Manel Anton, de S. Nicolau, uma djagasida, da ilha do Fogo, um caldo de peixe à maneira da Cidade Velha, um peixe assado à moda do Sal, uma kavala fresk sanvicentina, uma txasina da ilha do Maio ou um fongo, de Santo Antão.

António Monteiro